MILANO, Italia –  Alessandro Sartori ha esposto all’esterno la sua nuova collezione per Ermenegildo Zegna, all’interno della sede milanese della casa editrice Mondadori. Le sfilate di moda all’aperto sono state una cosa per il mese scorso, dalla crociera di Dior alla pioggia di Parigi alla primavera di Craig Green a Firenze, ma Zegna si sentiva ancora più fuori. Forse era la straordinaria dimensione del cielo sopra, enorme, infinito, un cielo che diceva il Texas al posto dell’Italia. Era pieno di una dozzina di tipi di nuvole, oltre a scie di condensazione alte poche miglia. Mi ha fatto pensare a leggerezza e leggerezza.

Assenza di peso. Ta-dah. Quello era il tema di Sartori. Scelse la location perché l’edificio di Oscar Niemeyer rappresentava “un enorme volume senza peso” nello stile classico dell’architetto, che lo rendeva un correlativo concreto degli sforzi di Sartori per fare la stessa cosa con la stoffa. E inoltre, l’edificio è stato originariamente commissionato nel 1968, un anno spartiacque nel design milanese. Sartori sente una simile energia produrre nella città ora.

Su questa nota ottimistica, ha mostrato una collezione che ha preso il volo in luce. La struttura di Sartori nel descrivere le prodezze tecniche dell’atelier Zegna (che a questo punto è praticamente un laboratorio) a volte sfugge alla comprensione del laico, ma una stat si distingue: giacche in tessuto che pesano 95 grammi per metro rispetto al convenzionale 220. Anche all’orecchio più inesperto, quello suonava superluce. Lo guardò anche perché i tessuti senza peso facevano galleggiare le sagome espanse di Sartori. Le giacche squadrate e svasate, i voluminosi pantaloni a pieghe a vita alta tagliati in sbieco per farli oscillare sembravano un’audace evoluzione della sartoriaudud B B Bud B B B B B Bud B B B B B Bud B B B B Bud Bud tutte B B Bud B B Bud tutte B B B B B B Sartori ha riconcettualizzato anche l’abito, con un nuovo tipo di tre pezzi: due stili di giacca (un blazer o un bomber) abbinati a pantaloni con polsini elasticizzati. Ha introdotto anche una giacca a vento, come partecipante alternativo al trio.

Sui modelli, immacolati per riflettere l’importanza dell’Asia e dell’Africa quando i mercati emergevano ed emergevano, rispettivamente, gli abiti erano infusi di una gioventù istintiva e spensierata, che inevitabilmente sollevava interrogativi sulla reazione del cliente più tradizionale Zegna, l’orrore di guardando “nuovo giovane”, un ovvio spauracchio. Sartori si è usato come cassa di risonanza, come il suo stile è diventato più atletico. Ud B B B Bud B B Bud B B Bud B B B Bud B B B Bud B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

È vero che la facilità della collezione di pull-it-and-go celebrava lo sport nell’abbigliamento sportivo, ma c’era un diletto da intenditore nelle straordinarie invenzioni (ancora, le spiegazioni di Sartori potrebbero andare alla deriva sopra un neofita, ma i vecchi telai giapponesi motorizzati dalla nuova tecnologia Zegna sono stati impressionati come un’unione che avrebbe probabilmente prodotto qualcosa di inedito). Ed è stato salutare vedere il modo in cui la sartoria poteva essere distorta in modo tale che stavi ancora guardando un vestito, ma era leggermente – anche se seducente – a sinistra di ciò che molti uomini avrebbero capito con il termine. Proprio come è sempre più divertente osservare i modi in cui i marchi storici si adattano alla rivoluzione delle sneaker, quel particolare oggetto di calzature è il cavallo di Troia che si è infiltrato e trasformato gli atteggiamenti convenzionali nei confronti del menswear.

Questa è la carta vincente di Sartori. È ossessionato dall’esperimento formale, ma la sua ossessione è sostenuta da un vivo apprezzamento della funzione. E questo fa da ponte tra le clientele di Zegna, il nuovo e il vecchio. Si può amare la forma intrigante e sensuale, l’altra può godere dell’utilità attentamente studiata. Ed entrambi possono sembrare altrettanto bravi a farlo.