PARIGI, Francia –  John Galliano ha accompagnato la sua ultima collezione maschile per Maison Margiela con un notevole podcast. Un solo momento fa valere la pena ascoltarlo. Galliano parla del modo in cui il suo tessutopreferito , la crêpe satinata, reagisce al calore del corpo, come si modella al busto. “Come olio mercuriale,” mormora, assaporando ogni singola sillaba come se fosse una perla di caviale. Un sottile effetto elettronico gira le sue parole, dando loro un eco leggermente disorganizzato. È l’oppio auricolare.

 

Mi ci sono voluti alcuni giorni per scrivere di questo spettacolo. Questo perché ha premiato la riflessione. Alcuni dettaglianti hanno affermato che i loro clienti più avventurosi guardano oltre lo sportswear a qualcosa di squisito: iper- sartorialità , scarpe eleganti! Quando i papà indossano Triple S, i pensieri di un ragazzo si rivolgono a cose più belle. Questo è il modo in cui il pendolo della moda oscilla inesorabilmente.

Galliano non ha mai perso la fede in finissimi abiti. Se qualche stilista potesse infondere il menswear con lo spirito surreale della Marchesa Casati, sarebbe John. La collezione Margiela che ha presentato venerdì è stata Artisanal. In altre parole, era la versione di alta moda della casa per gli uomini. Non su misura ma la più alta forma di sartoria – per gli uomini. Couture e bespoke condividono un principio fondamentale. Sono definiti dal taglio. Sin dalla sua collezione “Fallen Angels” nel 1986, ciò ha sempre significato tagliare i panni sul pregiudizio per Galliano. Crea un movimento diagonale scivoloso in tutto il corpo. “Un’elasticità naturale” la chiamò nel suo podcast. Anche se è convenzionalmente applicabile ai tessuti di seta da donna satinati e setosi, il designer ha deciso che la sua sensualità e loucheness rendevano naturale l’elasticità “la cosa più moderna che un ragazzo potesse indossare”. in un completo di lana a quadri, un tocco letterale sulla tradizione di Savile Row. E un altro vestito in raso bianco glamour, un ritratto maschile di Marlene Dietrich.

Elasticity was also the motivator behind the sheer silk knits that encased bodies like saran wrap, a delicate restraint that, in its defiance of conventional maleness, indicated the “new masculinity” that Galliano lodged at the heart of his collection. Here, the sensuality felt more fragile. But in a typically unpredictable gesture, he counteracted any hint of that with the vinyl trousers and the gilded, heeled boots that accompanied most looks. Reminders of the New York Dolls when Malcom McLaren was playing their Svengali. The Dolls represented a “new masculinity” in their early 70s heyday (even if it was, in truth, riddled with rampant testosterone). So did David Bowie, with whom Galliano shares an ability to span time and space – and an interest in Japonisme.

Il riutilizzo dei kimono vintage è stata una delle più notevoli sfaccettature di questa straordinaria collezione. Come un mac, come una tuta, e, più sottile e seducente di tutti, come il rivestimento di un cappotto di mohair nero. Galliano ha disegnato le sue giacche e cappotti per essere drappeggiato casualmente sulle spalle, a mantella. “Una scrollata di spalle, un ricordo di una linea di spalla e una spallina”, ha detto nel suo podcast. Una nozione così meravigliosa, un barlume di sostanza, che passa come il tempo. “Il taglio è stato ispirato dal modo in cui a volte vestiamo in fretta.”

Quell’idea è, naturalmente, uno dei capisaldi delle collezioni femminili di Galliano per Maison Margiela. Ma, a un altro livello, potrebbe essere il modo in cui riconosce l’immediatezza della strada, anche se i suoi disegni si elevano – e in definitiva soppiantano – con la loro perversa idiosincrasia. La feroce individualità è la bandiera che voliamo di fronte a un mondo che lancia una volta di più alla conformità populista. Quindi, perché non scendere in strada nei trampolieri di gomma alti fino alla coscia di Galliano?