Qui ci sono 10 tecniche di arte d’epoca, sia tradizionali che nuove, che elevano gli orologi in pezzi d’arte da indossare.

Cooking glass

La smaltatura è uno dei metametri più comuni nell’orologeria e viene quasi sempre utilizzata per produrre quadranti che non sono solo visivamente attraenti, ma anche immutabili. Non lasciatevi ingannare da questo mestiere, anche se i quadranti smaltati sono qualcuno più accessibile rispetto ad altri metiers qui discussi, il processo per crearne uno è un viaggio infido che richiede un rigoroso controllo di qualità e molta finezza.

Lo smalto è essenzialmente vetro vetrificato. La polvere di vetro colorato viene cotta a temperature elevate per scioglierlo, prima di essere lasciato raffreddare in un’unica massa solida. Le complessità di questo mestiere risiedono nelle variazioni che esistono in ogni fase del processo. Per cominciare, non tutte le polveri di vetro sono ugualmente gestibili. Lo smalto nero, ad esempio, è notoriamente difficile da produrre poiché la polvere deve essere assolutamente priva di impurità, poiché anche un singolo granello di polvere sarà estremamente evidente su una superficie nera liscia. Questo è il motivo per cui molte marche offrono quadranti in smalto bianco nei loro orologi, ma quadrante nero laccato o onice invece di uno equivalente in smalto.

Anche gli smalti sono differenziati in base al modo in cui vengono sparati (cioè cotti in forno). Lo smalto Grand feu (grande fuoco) si trova al limite superiore, con temperature di sparo superiori a 820 gradi Celsius. Ciò limita la gamma di colori che possono essere prodotti, ma tende anche a creare una maggiore profondità nella superficie del prodotto finito. Lo smalto può essere cotto a varie temperature (inferiori), a seconda del prodotto finale desiderato.

Temperatura a parte, come lo smalto viene applicato questioni troppo. La polvere di vetro viene tipicamente miscelata con un solvente come acqua o olio per creare una “vernice” che può essere applicata con un pennello, con il solvente che evapora durante il processo di cottura. Per evitare che le “pitture” di vari colori si mescolino, esistono due tecniche comuni: la smaltatura cloisonné utilizza fili sottili per formare cellule sollevate che vengono poi riempite con smalto, mentre la smaltatura champlevé comporta lo scavo della base del quadrante per creare invece delle cavità. Altre varianti esotiche includono la smaltatura a plié-à-jour, che crea cellule traslucide alle finestre in vetro colorato, e lo smalto a grisaglia, una tecnica estremamente impegnativa per dipingere un motivo in bianco su una superficie di smalto nero.

Jigsaw art

L’intarsio è un mestiere piuttosto specializzato e insolito nell’orologeria, e consiste nel tagliare e montare materiali diversi su una base quadrante per creare un motivo o un motivo – formando un puzzle con il / i materiale / i selezionato / i, se vuoi.

Tecnicamente, qualsiasi materiale immaginabile può essere usato; gli unici limiti qui sono l’abilità e l’immaginazione dell’artigiano. A livello pratico, tuttavia, l’intarsio pone molte sfide uniche. Per garantire che il quadrante non diventi troppo spesso e non rientri nelle tolleranze impostate durante la progettazione dell’orologio, il materiale applicato al quadrante bianco deve rientrare nei limiti consentiti, il che si traduce in un materiale più sottile e strutturalmente più debole.

Anche i materiali stessi pongono problemi diversi. Il legno, per esempio, reagisce diversamente quando viene tagliato contro e lungo il suo grano. Può anche deformarsi o scheggiarsi mentre viene tagliato. Pietre come il marmo, d’altra parte, sono estremamente difficili e difficili da modellare. Materiali naturalmente diversi come piume o petali, nel frattempo, sono difficili da abbinare per colore e consistenza per formare un prodotto coerente.

Mutazione del colore

La patinatura non è un mestiere definito formalmente, ma vari processi e tecniche sono usati per produrre patine sui quadranti degli orologi, sia per il semplice effetto visivo che per “dipingere” un motivo specifico. Il principio sottostante è generalmente lo stesso: una superficie quadrante metallica viene trattata chimicamente, con la reazione che produce una patina decorativa che contrasta con la superficie non trattata.

Un materiale che è stato introdotto recentemente all’orologeria (da Blancpain) è lo shakudō, una lega tradizionale giapponese di rame e oro che, se non trattata, sembra un incrocio tra rame e bronzo. Storicamente usato in oggetti più piccoli come guardie di spada o come accenti per oggetti più grandi, shakudō non reagisce spontaneamente con l’aria per sviluppare una patina. Invece, deve essere trattato con rokushō, una soluzione di rame acetato e pochi altri prodotti chimici, per indurre la patinatura. A seconda della formulazione esatta del rokushō usato, così come della lunghezza e del numero di volte che viene applicato, shakudō può acquisire una patina che va dal blu al viola ricco fino al nero.

L’oro fiammato di proprietà di Cartier, d’altra parte, utilizza il calore per ossidare una speciale lega d’oro 18 carati con un contenuto di ferro insolitamente alto (Cartier ha sviluppato questa lega congiuntamente al suo fornitore esterno). A seconda della temperatura a cui viene riscaldata questa lega d’oro, essa acquisisce una patina che va dal beige al marrone al blu – non diversamente da come l’acciaio viene azzurrato applicando calore. Creare un quadrante in oro fiammato è come dipingere con il fuoco. Il quadrante viene prima riscaldato alla massima temperatura con una torcia per creare una superficie uniforme blu, prima che le parti indesiderate vengano graffiate con uno strumento ceramico. Il quadrante viene quindi riscaldato alla temperatura successiva successiva per riprodurre la tonalità successiva e le sezioni indesiderate vengono nuovamente graffiate. Riducendo l’intervallo di temperature,

Micro scavo

L’incisione comporta la rimozione del materiale con strumenti per creare motivi e immagini. La sua bellezza sta nella sua versatilità; quasi ogni parte di un orologio è un gioco leale, dal quadrante al case, fino ai componenti di movimento. Gli incisori tipicamente lavorano a mano libera usando strumenti con punte in acciaio chiamati burins che sono personalizzati per ogni individuo, e spesso lo fanno attraverso i microscopi a causa delle piccole dimensioni dei componenti incisi e del livello di dettaglio che deve essere raggiunto.

Per un incisore, la sfida è molteplice. Come accennato in precedenza, la piccola dimensione dei componenti per orologi è sicuramente una preoccupazione, poiché richiede un alto livello di precisione e attenzione ai dettagli. Lo spessore – o la mancanza di esso – è un problema correlato. Poiché componenti come ponti e quadranti devono essere tenuti il ​​più sottili possibile per limitare l’altezza di un orologio, un incisore deve, per estensione, mantenere il suo lavoro a una certa profondità, o creare la percezione della profondità utilizzando altri trucchi visivi.

I materiali hanno anche i loro limiti individuali. Una cassa in acciaio sarà più difficile da incidere rispetto a un quadrante in oro, dal momento che è più difficile e quindi richiede strumenti specializzati e un tocco più forte. Lo stesso quadrante dorato può, tuttavia, non essere in grado di “trattenere” i micro-dettagli o gli angoli acuti a causa della sua morbidezza. Per l’incisore, la sfida consiste nel presentare il miglior risultato possibile lavorando entro i limiti del componente da incidere.

Lavoro di linea

Guillochage, noto anche come tornitura del motore, comporta il taglio di linee intersecanti nella superficie di un quadrante per creare motivi regolari e ricorrenti. Data la sua natura decorativa, i quadranti su cui si lavora sono in genere materiali preziosi di argento o oro. Il prodotto finito è talvolta rifinito con uno strato di smalto traslucido, con il prodotto finale chiamato smalto flinque.

La produzione di guilloché è in gran parte un processo manuale, sebbene utilizzi due macchine: il motore lineare che taglia le linee rette e il motore a rosetta che taglia quelli curvi. Queste macchine sono un miglioramento rispetto al lavoro completamente manuale in quanto aiutano a tagliare le linee in modo più accurato e uniforme, ma è ancora il guillocheur (cioè l’artigiano) che ruota i quadranti su cui si lavora e avanza lo strumento di taglio della macchina. Il filo conduttore che attraversa diversi metiers d’art, inclusa la guilloché, è finezza: sono le mani del guillocheur che controllano il taglio uniforme e uniforme delle linee, nonché il modo in cui le linee stesse giocano sul quadrante.

La Guilloche è apprezzata per il tempo e il lavoro necessari per produrla, così come il suo fascino visivo – il quadrante finito è strutturato in modo tale da giocare con la luce da diverse angolazioni da lontano, offrendo allo stesso tempo intricati dettagli per l’esame quando vengono visualizzati vicino. Ora esistono alternative più economiche alla guilloché, da macchine CNC che possono fresare modelli, a quadranti che vengono stampati per creare motivi guilloché. Ironia della sorte, le opzioni economiche di produzione di massa sono date via dalla loro perfezione; sono le piccole imperfezioni che rivelano un quadrante guilloché trasformato a mano come il vero McCoy.

Metodo di cristallo

Nell’industria dell’orologeria, l’arte della cristalleria è probabilmente il dominio esclusivo di Hermès, grazie alla sua piena proprietà del produttore francese di cristalli Cristalleries de Saint-Louis, che esiste dal 1767. Hermès è stato ispirato dal cristallo di Saint-Louis fermacarte, e li ha adattati per la prima volta agli orologi nel 2014 con la serie di orologi Arceau Millefiori, che sfoggia quadranti di cristallo con l’omonimo motivo millefiori.

Millefiori si traduce letteralmente in “mille fiori” e si riferisce al modello formato da cristallo colorato, che ricorda un letto di fiori. Per creare tali quadranti, il cristallo di vari colori viene prima trasformato in canne sottili, che vengono poi tagliate in sezioni brevi ciascuna delle quali misura circa 10 millimetri di lunghezza. Queste canne sono quindi disposte all’interno di una ciotola di ghisa per formare il modello desiderato, prima che venga applicata una goccia di cristallo trasparente fuso per “sigillare” l’intera disposizione. Il cristallo trasparente viene lasciato raffreddare e solidificare e il prodotto finito viene tagliato a fette sottili. Voila, un quadrante di orologio!

Nel 2018, Hermès rivisitò la tecnica millefiori, ma optò invece per creare un motivo più primitivo e animalesco. L’Arceau Pocket Millefiori uscito quest’anno ha invece un quadrante creato con canne bianche e nere. Queste canne sono anche quadrilatere anziché tonde e disposte in modo da formare uno schema che ricorda le scale di un alligatore, in una chiara dimostrazione della versatilità della tecnica.

Perla

La granulazione è ancora un’altra tecnica relativamente rara nell’orologeria. La forma tradizionale di questo mestiere consiste nel posizionare perline di un metallo (solitamente prezioso) su un oggetto per creare una superficie strutturata. A seconda delle dimensioni delle perline utilizzate e del modo in cui sono disposte, è possibile creare diversi motivi e persino motivi. Il diavolo è nei dettagli qui: un buon lavoro di granulazione non è solo dettagliato, ma anche senza soluzione di continuità, senza alcun accenno a come sono attaccate le perline, sia attraverso la saldatura o l’incollaggio diretto.

Cartier ha sviluppato una tecnica derivativa per la granulazione usando lo smalto chiamato, molto semplicemente, granulazione dello smalto. Al posto dei metalli, le perle sono smalti prodotti in un noioso processo a più fasi. Le aste sottili di smalto vengono prima create in diversi colori e diametri. Tagliare una sezione di una tale asta e fonderla con una fiamma ossidrica provoca la fusione in una perla di smalto fuso, che viene quindi lasciata raffreddare e solidificare nuovamente. A seconda della quantità di “materiale” utilizzato, è possibile realizzare perle di dimensioni diverse.

Con una fornitura di tali grani (ordinati per dimensione e colore) a sua disposizione, l’artigiano può iniziare il processo di granulazione dello smalto. Nell’unico lavoro di Cartier con questa tecnica fino ad ora, le perline sono impostate per formare un motivo a forma di pantera, con il contorno dell’animale creato da fili a smalto cloisonné. Le perle smaltate vengono applicate colore per colore al quadrante, con cotture intermedie tra i colori per impostarle. Il prodotto finale? Un quadrante strutturato e colorato che combina il meglio della granulazione e della smaltatura.

Età della pietra

L’impostazione delle gemme è estremamente comune nell’orologeria, e discuterne qui sembra quasi inutile. Questa tecnica onnipresente merita comunque uno sguardo più attento, date le sue complessità e gli sviluppi recenti.

Forse la cosa più interessante dell’ambientazione delle gemme è come quasi ogni progetto può essere portato alla vita semplicemente variando il tipo e il taglio della gemma (s) e la tecnica di impostazione. Ad esempio, rivestire completamente una superficie con diamanti taglio baguette utilizzando una montatura invisibile produrrà un aspetto molto diverso dai diamanti a taglio brillante innevati. Ordinare e abbinare gemme con le loro varie proprietà è anche un’arte (e una scienza) per se stessa.

I recenti progressi nella gem-setting hanno portato a nuovi prodotti che prima erano impossibili da produrre. Per cominciare, tolleranze di produzione più strette hanno ora consentito soluzioni alternative che consentono di incastonare pietre preziose in materiali non metallici tra cui ceramica, carbonio e gomma. Al posto dell’oro o del platino tradizionalmente usati, questi materiali hanno colori e trame completamente differenti, e trasmettono una vibrazione tecnica non convenzionale, per usare un eufemismo.

Una rivoluzione minore ha avuto luogo anche a Cartier nel 2015, quando la maison ha svelato una nuova tecnica: l’impostazione delle vibrazioni. Questa è una versione moderna di una vecchia tecnica chiamata impostazione tremolante, con i diamanti incastonati con una struttura meccanica ancora non rivelata tale da oscillare leggermente quando disturbati, come se fossero montati su una molla. Le vibrazioni dei diamanti fanno sì che la luce si rifranga e le rifletta casualmente, per un dinamismo che è nettamente diverso dalle pietre tipicamente statiche.

Lasciare passare la luce

Filigrana, merletti e papercutting sono tutte variazioni su un tema, ciascuno sviluppato per creare un’opera d’arte traforata. Nel contesto degli orologi, le tecniche sono presentate sotto forma di quadranti leggeri e delicati che conferiscono un senso di ariosità all’orologio, proprio come un movimento scheletrato.

La filigrana è una tecnica orafa in cui fili d’oro estremamente sottili sono attorcigliati e arricciati nelle forme desiderate, prima che questi singoli elementi siano saldati insieme per “assemblarli” in un lavoro completo. Il mestiere è difficile non solo perché le dimensioni di un orologio richiedono un lavoro su scala ridotta, ma anche a causa della natura delicata del lavoro, che richiede un controllo preciso su come i fili d’oro vengono manipolati.

Il laccio, d’altro canto, è quasi come il contrario della filigrana: invece di “costruire” verso il prodotto finale, il lavoro a maglia ha l’artigiano che rimuove il materiale da una lastra d’oro massiccio. I fori vengono prima perforati nella piastra, prima che il materiale aggiuntivo venga rimosso manualmente con le lame della sega. Questi spazi vengono gradualmente ingranditi e modellati fino a che solo delicate “pareti” di oro massiccio vengono lasciate tra di loro, così sottili da sembrare quasi un merletto.

Come i merletti, il papercutting è un processo di riduzione. L’argomento questa volta è la carta, che viene ritagliata usando vari strumenti, ancora una volta per creare il motivo desiderato.

Impatto di superficie

Le tecniche per decorare le superfici metalliche martellandole si sono sviluppate in parallelo in diverse parti del mondo e varie marche hanno adattato questi mestieri per l’orologeria. Audemars Piguet è uno di loro, dopo aver adattato la tradizionale tecnica fiorentina in collaborazione con il designer di gioielli italiano Carolina Bucci per produrre la sua finitura dorata opaca brevettata. La tecnica fiorentina vede l’artigiano incidere le rientranze su una superficie metallica per una finitura testurizzata, senza rimuovere alcun materiale dall’oggetto su cui si lavora. Nel caso di Audemars Piguet, uno strumento appositamente sviluppato con una punta di diamante che vibra a 200 hertz viene utilizzato per applicare queste rientranze e produrre una superficie finemente macchiata che luccica e brilla, proprio come una finitura smerigliata.

Casio, nel frattempo, ha chiesto l’esperienza di Bihou Asano, un maestro di tsuiki di terza generazione. Questa tecnica tradizionale giapponese di lavorazione dei metalli ha l’artigiano plasmare un sottile foglio di metallo martellandolo in una forma tridimensionale. Storicamente utilizzato per il rame e altri contenitori metallici, tsuiki è utilizzato in diversi orologi MR-G per produrre rientranze decorative sulla lunetta e sul cinturino. A seconda di come viene applicata la tecnica, è possibile creare vari motivi, da una serie di fossette rotonde a solchi lunghi, sottili e paralleli.