Un nuovo giorno a Burberry

LONDRA, Regno Unito – Mentre il tetto si rovesciava sull’enorme Mail Centre del sud di Londra, la luce del sole si riversava dentro. Anche i cieli concordarono che sarebbe arrivato un nuovo giorno a Burberry. Tutti quegli anni di ardente cattolicesimo a Givenchy hanno chiaramente ripagato Riccardo Tisci . Ora ha Dio in tasca. Ma quando ha chiamato il suo debutto Burberry “Kingdom”, non era il Paradiso di cui stava parlando. Tisci era effusivo quando parlava della regina. Il suo invito allo spettacolo era il tipo di produzione in rame che ci si potrebbe aspettare da una convocazione a Buckingham Palace. Tisci ha insistito sul fatto che la sua collezione fosse una celebrazione di tutte le cose luminose, belle e britanniche, dalla testa coronata alla gente comune.

Il secondo spettacolo più atteso della stagione primaverile è stato certamente questo: tutte le cose. “Costruire un guardaroba sotto l’ombrello di Burberry per madre e figlia, padre e figlio”, è stato descritto da Tisci. “Questo è ciò che la moda dovrebbe essere, ogni età, ogni cultura, ogni stile di vita.” Se la colonna sonora magistrale di Robert Del Naja, rivisitando i classici degli anni ’90 della sua band Massive Attack, era scomparsa per un minuto, avresti sicuramente sentito i brand merchandiser di Burberry ballare una allegra giga.

L’ampiezza di 134-look – esita a chiamarla visione perché è stata così appesantita da accattivanti considerazioni commerciali – è stata contemporaneamente la forza e la debolezza della collezione. Lo spettacolo si è aperto con un passaggio definito nelle note di accompagnamento come “raffinato”, in cui Tisci ha indirizzato le icone del marchio, la trincea beige e l’assegno. Ha stretto un cappotto con una versione della gigantesca cintura elastica usata da Thomas Burberry nella sua originale incarnazione militare (ricorda le trincee della prima guerra mondiale?). Si prodigò coccodrillo sui lembi di tempesta di un altro, e inserì sciarpe di seta che svolazzavano lungo le cuciture laterali del prossimo ( cheè stato un vincitore istantaneo). Poi Tisci ha trasformato l’assegno in una striscia orizzontale e l’ha tagliato in una blusa con gonnellino. Oppure l’ha infilato in un tweed per un cappotto adatto. La proprietà era la chiave. Ci sono stati più pussybows. C’erano gonne pieghettate a forma di coltello fluttuanti abbinate a maglie precise, e alcuni blazer dalla mentalità imprenditoriale. Ma la proprietà è sempre stata qualcosa di infinitamente degno di sovversione per Tisci. Così mostrò gonne a matita di pelle e un tailleur pantalone su tre pezzi su Freja Beja Erichsen che sposò la tradizione di Savile Row con un accenno di trasgressione da maitresse. Con un paio di vestiti, il punto vita era distaccato, le cose si stavano staccando. Dopotutto non siamo così giusti, vero?

Questo è stato il tratto di maggior successo dello spettacolo, praticamente una collezione in sé, in cui Tisci si sentiva pienamente coinvolto. Ciò che seguì fu la sua menswear “raffinato”, che anche, prevedibilmente, ha attirato su Savile Row, con i suoi gessati, flanella grigia e cammello. I dettagli di stile – maglioni oltre giacca, abbellimenti catena padlocked, strisce pant uguagliano righe – non poteva distrarre da un anonimato fondamentale. Poi è venuto un torrente di “giovane” Burberry, un distillato, ha detto Tisci, delle sue impressioni quando ha trasferito a Londra come gli occhi spalancati 17 anni nei primi anni ’90, “una nuova generazione che indossano gli abiti dei loro genitori ., mescolando oversize con l’annata, uno sguardo che ha usato per essere punk”C’era un sacco – troppo: Fotografie, tagliate questo, caped che, a tutto volume branding e tropi streetwear bizzeffe, un promemoria sul fatto che Tisci è stato uno dei primi designer a fondere il basso e l’alto. “Perché hanno ucciso Bambi” è stata la supplica lamentosa (meno il punto interrogativo) su una maglietta doe-stampata. Il brano “Who Killed Bambi?” È stato un particolare punto più basso del declino e della caduta dei Sex Pistols, ma Bambi era anche una stella in proprio pantheon grafica di Tisci. Questa integrazione un po ‘goffa del punk e della mitologia personale ha detto molto su questa particolare parte dell’intrattenimento serale. Ma visto che Tisci è uno di quei designer che galvanizzano un culto fervido di personalità, probabilmente andrà a botte. Questa integrazione un po ‘goffa del punk e della mitologia personale ha detto molto su questa particolare parte dell’intrattenimento serale. Ma visto che Tisci è uno di quei designer che galvanizzano un culto fervido di personalità, probabilmente andrà a botte. Questa integrazione un po ‘goffa del punk e della mitologia personale ha detto molto su questa particolare parte dell’intrattenimento serale. Ma visto che Tisci è uno di quei designer che galvanizzano un culto fervido di personalità, probabilmente andrà a botte.

Ma poi arrivò l’attuale abbigliamento da sera, sette colonne di maglia nera che sembravano un ripensamento. Sotto Christopher Bailey , Burberry non era interessato al tipo di fascino torturato che Tisci ha perfezionato nelle sue collezioni couture per Givenchy. Nel mantenerlo così semplice come l’ombra, come faceva lui qui, Tisci giocava le sue carte vicino al suo petto. C’era, in effetti, una sensazione in tutto lo spettacolo. Nel portare Peter Savile a sistemare il logo, nell’assumere Robert Del Naja per la colonna sonora, stava portando a bordo gli eroi dei suoi anni formativi a Londra. Sta ancora osmosing nel suo passato. E qualsiasi altra cosa, le cose sono già molto più interessanti dell’ultima volta che un designer italiano ha diretto Burberry.